Diese Schiffpassage von Taunggok nach Sittwe ist schon sehr speziell. Gerne hätten wir eine der alten IWT-Fähren genommen, die aber nicht so häufig durch den Golf von Bengalen fahren. Stattdessen sitzen wir auf einem Expressboot einer privaten Reederei, das uns in nur 11 Stunden statt in wenigstens 2 Tagen nach Sittwe befördert. Das Boot ist hoffnungslos überladen und unter Deck sind sämtlich Verkehrswege mit zusätzlichen Plastikstühlen und Gepäck verstopft. Da der Platz auch dadurch nicht ausreichte haben viele Passagiere nur Platz auf dem Gepäck gefunden, das auf dem Dach befördert wird. Der Vorteil dieser „Deckspassage“ ist, dass man im Fall einer Havarie wenigstens eine Chance hat von Bord zu kommen. Unter Deck sitzt man nicht nur in einem Resonanzkörper für die Dieselmaschine, deren Lärm von Musik-Videoclips übertönt wird, sondern auch in einer Art Falle, aus der es kein Entrinnen geben kann. Eine Art Evakuierung haben wir auf hoher See erlebt, als wir das Schwesterschiff in der Gegenrichtung getroffen haben. Dieses ging längsseits und dann hieß es Umsteigen. Alle Passagiere und alles Gepäck mußten jeweils aufs andere Boot und alles nur durch eine einzige Tür. Dieses Chaos war schier unbeschreiblich, aber nach gut einer Stunde konnten beide Boote jeweils die „Rückreise“ antreten. Wer wohl auf solche Schnappsidee gekommen ist?

Bis hierhin verlief unsere Weiterreise soetwas von glatt, dass es schon beinahe langweilig war. Der Bus hatte uns zügig in 9 Stunden von Ranong nach Bangkok gebracht. Die Strecke war landschaftlich größtenteils grottenöde, oder aber wir sind inzwischen so hoffnungslos verwöhnt, dass wir dieses Erlebnis nicht so recht würdigen konnten. Ein Taxi brachte uns auf genialen „Schleichwegen“ durch den Feierabendverkehr von Bangkok vom südlichen Busbahnhof zum alten Flughafen Don Mueang im Norden, wo wir uns für ein paar Stunden in einem kleinen Gästehaus auf Ohr legten bevor wir um 5 Uhr morgens nach Yangon eincheckten. Es war nur ein kurzer Flug von 70 Minuten bis wir mit der aufgehenden Sonnen in Yangon landeten. Dort hatten wir unsere mindestens 16-stündige Busfahrt nach Tandwe gegen einen 45-minütigen Flug eingetauscht. Bereits am späteren Nachmittag konnten wir in unserem Gästehaus in Ngapali einziehen. Das SMS-Gästehaus steht in keinem Reiseführer, wir hatten die Adresse von Christiana auf Koh Chang bekommen – dies sind die wertvollen Tipps, die immer zwischen Reisenden ausgetauscht werden und die diese Art zu reisen so interessant machen.

Der erste Eindruck von Ngapali Beach, dem schönsten Strand von Myanmar und einem der Top-Highlights des Landes, war niederschmetternd. Über Kilometer ist der Strand komplett möbliert und es reiht sich ein Luxusressort ans andere. Dazwischen immer mal wieder eine Ressortruine, die es wohl nicht mehr geschafft hat den Ansprüchen der wohl hauptsächlich westlichen Klientel zu genügen. Da können wir ohnehin nicht mitreden denn Übernachtungspreise jenseits von 300 Dollar sind in unserem Budget nicht vorgesehen. Noch krasser wird das Erleben wenn man neben diesen Ressorts den Lebendstandard in den unmittelbar angrenzenden Fischerdörfern sieht. Zudem scheint bei einigen Menschen mit dem Geld der Respekt für die Kultur des besuchten Landes zu weichen, sonst würden sie ihre vom Wohlstand aufgequollenen Leiber nicht so unbekleidet zu Schau stellen, aber wer zahlt bestimmt die Regeln. Dies ist nicht unsere Welt und so reisen wir weiter. It dem Pick-up geht es morgens zunächst nach Tandwe, zuerst auf der exzellenten Verbindungsstraße zwischen Ressorts und Flughafen und dann nach dem Abzweig nach Tandwe auf der üblichen Schlaglochpiste weiter. In Tandwe nutzen wir die Wartezeit auf den Bus nach Taunggok für einen ausgiebigen Bummel über den lokalen Markt. Das trubelige Leben hier liegt uns viel mehr als der Luxusstrand und binnen weniger Minuten fühlen wir uns wieder heimisch. In knapp 3 Stunden bringt uns der Bus nach Taunggok. Der Ort ist touristisch weniger interessant und dient uns nur zum Übernachten und Umsteigen auf das Boot hinauf nach Sittwe. Letzteres fährt am nächsten Morgen bereits um 6 Uhr vom weit außerhalb des Ortes liegenden Anleger ab, was uns noch vor dem ersten Schluck Kaffee eine sehr holperige Fahrt im Tuk-Tuk durch die „bitterkalte Nacht“ genießen läßt

Walrossbänke vor einem Luxusresort am Ngapali Beach. Warum ertragen die Menschen keine schöne Natur sondern müssen sie mit ihren Möbeln verschandeln?

Morgens kommen dann auch Elefanten zur Touristenbespaßung damit sich diese nicht zu sehr vom Resort entfernen müssen.

Etwas nördlich liegt eine kleine Bucht in der Fischerboote liegen, hier fühlen wir uns wohler.

Abends machen die Fischer ihre Boote klar und laufen aus.

Kleine Fische werden in großen Zahl am Strand getrocknet.

Bei Ebbe lassen sich interessante Strukturen am Kap erkunden.

Sieht aus wie versteinerte Trockenrisse.

Wie diese Kugeln wohl in die Schichten kommen?

Was dies wohl ist?

Boote am Strand.

Bei so einem Ausblick schmeckt der Sundowner doppelt gut.

Seit Stunden röhrt der Diesel hinter uns und macht jedes Gespräch sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Dennoch haben wir uns für einen Platz auf dem Gepäckdeck entschieden und sitzen nicht in der engen kühl klimatisierten Kabine des Expressbootes, das mit durchschnittlich 46 km/h von Mjeik nach Kawthoung rauscht. Als Entschädigung für den Lärm gibt es frische Luft und eine wunderschöne Aussicht auf die Inselwelt des Mjeik-Archipels.

Vor 5 Tagen waren wir früh morgens mit dem Bus von Dawei nach Mjeik aufgebrochen, haben uns dann aber recht kurzfristig entschieden doch nur bis Palaw zu fahren um hier einen Tag Pause einzuschieben. Zum einen wird auch dieses Städtchen in keinem Reiseführer erwähnt, zum anderen konnten wir die 8 Stunden Busfahrt in eine 5 und eine 3 Stunden Etappe aufteilen und waren damit unserem generellen Wunsch nach Möglichkeit nicht mehr als 4 Stunden pro Tag unterwegs zu sein recht nahe gekommen. Am nächsten Morgen, bei unserem obligatorischen Rundgang über den lokalen Markt, fand uns dann unserer Führer für diesen Ort. U Mya Mog, ein frühpensionierter Lehrer, der seine mehr als bescheidene Pension durch Privatstunden an verschiedenen Schulen aufbessert, sprach uns an und bestand dann darauf uns den Ort zu zeigen. Dies war einerseits sehr nett, weil wir so auch Einblicke bekamen, die uns sonst nicht möglich gewesen wären, andererseits war es zeitweilig auch anstrengend weil er immer zu bestimmen versuchte wann wir wie lange wo bleiben können. Selbstverständlich konnte er keine Idee von unserem „Tempo“ und unserer Perspektive haben. Dennoch hatten wir manchmal den Eindruck, dass er uns benutzte um sein Ego oder sein Ansehen im Ort zu vergrößern. So wirkte er richtig eifersüchtig als uns ein alter Mönch zum Tee einlud und wir diese Einladung natürlich sofort annahmen und er damit erstmal nicht mehr so wichtig war. Wir waren „seine“ Gäste und lernten Verwandte und Schulklassen von ihm kennen zu denen er uns „schleppte“. Einzig der Kontakt zu seiner Frau, die ebenfalls als Lehrerin arbeitet, blieb uns verwehrt. Wir hatten versucht ihn zusammen mit seiner Frau, als Dankeschön für seine Mühen, zu einem gemeinsamen Abendessen einzuladen. Stattdessen wurden wir von ihm zum Essen bei Verwandten eingeladen, die uns äußerst großzügig bewirtet haben. Hier konnten wir uns gar nicht richtig von den Gastgebern verabschieden, so abrupt hatte U Mya Mog beschlossen, dass es Zeit zum Gehen ist.

In aller Frühe fand er sich am nächsten Morgen beim Busbahnhof ein um unsere Tickets zu überprüfen – was Angesichts der Tatsache, dass er am Vortag dabei war als wir diese gekauft haben, etwas bizarr anmutete. Wir sind nicht schlau aus ihm geworden und hatten die wildesten Phantasien was wohl hinter seinem Verhalten steckt.

„Green City“ Palaw, wirklich grün und nicht nur eine Imagekampagne wie in Freiburg.

Der Hafen von Palaw.

Frühstück an der Busstation.

Der Morgen-Bus von Palaw nach Mjeik war ein kleiner Minibus, dessen kleine Räder gut in die vielen Schlaglöcher der nach Süden hin immer schlechter werdenden Strasse passten. Zum Ausgleich war die Landschaft äußerst abwechslungsreich und ließ mich mal wieder von einem eigenen Fahrzeug träumen. Noch ist Myanmar Enduroland und es wäre toll wenn man dieses schöne Land mit einer eigenen Maschine bereisen könnte. Ein genauso schöner Traum stellte sich dann wieder in Mjeik ein als ich die traditionellen Frachtschiffe aus Edelhölzern in Hafen sah. Mit so einem Schiffchen durch Mjeik-Archipel fahren … bei 800 Inseln bräuchten wir überschlägig ca. 2 Jahre um halbwegs rumzukommen. Mjeik ist Hafenstadt und hat wie jeder Ort in Myanmar die eine und andere Pagode, mehr gibt es nicht, aber auch nicht weniger. Eine Besonderheit gab es aber dennoch zu sehen, Seeadler gehen hier im Hafen auf Jagd wie bei uns die Möven.

In Myeik haben wir zum ersten Mal seit über 2 Monaten wieder etwas Regen in Form eines kräftigen Gewitters erlebt. Zuletzt hatte es während des Ballonfestivals in Taunggyi Anfang November geregnet. Jetzt bekommen wir die Ausläufer der Regengebiete über Südthailand und Malaysia zu spüren, die dort in den letzten Wochen für heftige Überschwemmungen gesorgt haben. Wir müssen aber langsam weiter in Richtung Grenze weil unsere Visa für Myanmar am 11. Januar ablaufen. Deshalb werden wir morgen in gut 8 Stunden mit einem Expressboot durch das Myeik-Archipel nach Kawthoung ganz an der Südspitze Myanmars fahren um von dort nach Ranong in Thailand auszureisen. Natürlich ist es eine Schande in so kurzer Zeit durch ein landschaftlich so schönes Gebiet zu eilen, es gibt aber leider keine Möglichkeit für Ausländer irgendwo auf einer Insel einen Zwischenstop einzulegen. Diese sind immer noch off-limits. Wir groß die Paranoia der Behörden sein kann haben wir heute morgen erfahren als wir die kleine Insel gegenüber von Myeik besuchen wollten. Eigentlich ist es auch für Ausländer kein Problem dorthin zu gelangen, heute jedoch war auch sie off-limits weil irgendein Lokalpolitiker (hier VIP genannt) auf der Insel eine Schule eingeweiht hat und so haben uns die „Sicherheitskräfte“ wieder von der Fähre geholt.

Bootsbauerkunst vom Feinsten, Frachtboote in Myanmar.

Diese Boote sind bis ins kleinste Detail einfach nur schön.

Neblige Morgenstimmung im Hafen von Mjeik.

Nach über 2 Monaten erleben wir erstmals wieder einen Regenschauer.

Hier geht’s zur Pier.

Auf Mönche trifft man allerorten.

Auf Nonnen ebenfalls.

Die Boote der Squidfischer mit ihrem Lampen im Päckchen.

Im Hafen

Warten auf die Flut.

Obwohl das Schiff von Mjeik nach Kawthoung nur durch birmanisches Hoheitsgewässer unterwegs ist gleicht die Abfertigung für ausländische Fahrgäste einem Grenzübertritt. In wie vielen Listen dieses Landes wir inzwischen wohl schon aufgeführt sind? Wir haben den Überblick verloren. Ob die wohl alle zusammengetragen werden um was auch immer daraus für Erkenntnisse zu gewinnen? Vielleicht handelt es sich auch nur um eine etwas archaische und damit offensichtlichere Form der Vorratsdatenspeicherung als bei uns.

Kurz nachdem wir Mjeik verlassen haben und der Kurs einfach nur Süd heißt tauchen immer wieder größere und kleinere Inseln aus dem Dunst auf. Einige passieren wir recht nah, so daß wir Details am Ufer erkennen können, andere bleiben auf Traumdistanz und ihr Geheimnis läßt sich durch den Dunstschleier nur schwerlich erahnen. Ich frage mich, wie es möglich sein kann auf dieser ausgedehnten Reise während dieser Passage durch Mjeik-Archipel von soetwas wie Fernweh geplagt zu werden. Da war er wieder, der Traum vom Boot.

Märcheninseln im Dunst des Archipels.

Leider “off-limits” , hier wären wir gerne für ein paar Tage geblieben, so war es nur ein kurzer entfernter Moment.

Immer nur Schauen geht nicht, Siesta auf dem Deck des Expressbootes nach Kawthoung,

und viel Zeit zum Meditieren (entgegen ihrer Art hat Beate dieses Foto heimlich gemacht)

Victoria Point.

So sieht hier eine Shopping Mall aus.

Victoria Point, die Südspitze des Festlandes von Myanmar, erreichen wir am Nachmittag. Am Anleger werden wir sofort von Bootsleuten bestürmt, die uns nach Thailand bringen möchten. So eilig haben wir es aber nicht, denn unsere Visa laufen erst morgen ab, und wirklich ausreisen möchten wir eigentlich gar nicht.

Mit diesen Booten geht es weiter nach Thailand.

Beate am südlichsten Punkt des Festlandes von Myanmar.

Die intensivsten Eindrücke lassen sich nicht planen, sie passieren einfach wenn man das Glück hat zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und/oder den richtigen Menschen zu treffen. Diesmal trafen wir zur Mittagszeit in einem Cafe Feinhild, die hier zur Zeit an ihrer Dissertation über traditionelle Musik in Myanmar arbeitet und uns davon erzählte, dass am Abend die Verbrennungzeremonie für einen verstorbenen und äußerst angesehenen und sehr alten Mönch stattfinden wird. Dies wird außerhalb Daweis sein, weshalb es die Möglichkeit gibt mit einem Kleinbus mitzufahren. Falls wir Interesse hätten könnte sie uns ev. noch Plätze in diesem Bus besorgen, der um 18 Uhr abfährt. Natürlich hatten wir Interesse.

Was wir in dieser Nacht erleben durften hat uns ersteinmal für einige Zeit die Sprache verschlagen. Ca. 20 km nördlich von Dawei war ein riesiges Festivalgelände – man verzeihe diesen pietätlosen aber aus westlicher Sicht zur Beschreibung passenden Begriff – inmitten von Reisfeldern angelegt worden. Mönche regelten den Anreiseverkehr und wiesen Parkplätze zu. Das erste was wir sahen waren die vielen hell erleuchteten Marktstände mit all dem profanen Zeugs, das irgendwie nichts mit dem Ereignis zu tun hat. Im Zentrum es Gelände stand ein mehrstöckiges, offenes und tempelartiges Gebäude in dem der Leichnam des Mönchs verbrannt werden soll. Flankiert wurde dieses Gebäude auf den Ecken von pagodenartigen kleineren Gebäuden. All dies bis über die hier typischen Stufendächer über und über mit bunten LED-Lichterketten illuminiert. Auf der Nordseite war in einiger Entfernung eine Bühne aufgebaut, deren Ausgestaltung auch eher an einen Tempel erinnert. Auch hier hatten die Beleuchtungstechniker alles was technisch möglich ist umgesetzt. Die Darbietung, von der wir leider nichts verstanden haben, die aber offensichtlich mit dem Leben dieses Mönches zu tun hatte, lief bereits als wir eintrafen und dauerte noch mehrere Stunden an. Das ganze Gelände war war mehrere Fußballfelder groß und von zigtausend Menschen bevölkert, die keinen traurigen Eindruck machten sondern es herrschte eher eine Art Volksfeststimmung. Es war möglich die Plattform auf der die Verbrennung stattfinden würde zu besuchen. An der Treppe hinauf zur Verbrennungsplattform bekam jeder Besucher ein kleines Bündel Hölzer überreicht. Wir waren äußerst unerfahren mit der Verbrennung von verstorbenen Mönchen, aber die Freundlichkeit und Unbeschwertheit der Menschen, selbst bei derart besonderen spirituellen Anlässen, ließ uns dieses Handycap vergessen. In der Mitte der Plattform hing an Stahlseilen eine große stählerne Wanne, in die die Holzbündel zu werfen waren. Ganz offensichtlich war dieses das benötigte Feuerholz und jeder konnte so seinen Beitrag zur Verbrennung leisten. Neben dieser Wanne stand ein Glasssarg, in dem augenscheinlich der Leichnam lag. Die Menschen erwiesen ihm ein letztes Mal die Ehre indem sie davor niederknieten und sich dreimal verneigten. Es war einerseits eine sehr intensive und dichte Atmosphäre, die andererseits auch wieder etwas Entspanntes dadurch hatte, dass man sich dort oben gegenseitig fotografierte und mich auch dazu ermunterte Fotos von diesem Ereignis zu machen. Verwirrend für uns war, dass auf der Bühne ebenfalls ein Glasssarg stand, der ebenfalls einen Leichman enthielt. Anfangs hielten wir diesen Sarg für eine Bühnendekoration, bis dieser später ganz feierlich mit einer Art Seilbahn von der Bühne hinauf auf die Verbrennungsplattform befördert wurde während um die Plattform herum ein Feuerwerk abgebrannt wurde. Oben angekommen wurde dieser Sarg von Mönchen in einer Prozession um den Verbrennungsplatz herumgetragen. Die Frage in welchem Sarg der „wirkliche“ Verstorbene lag konnten wir nicht klären. Zwei große Heißluftballons in Elefantenform, die Spalier standen als der Sarg zur Plattform hinauffuhr, hoben ab als das Feuer in der Stahlwanne entzündet wurde und entschwebten in den klaren Vollmondhimmel. Als die Flammen dann am höchsten loderten stiegen ganz viele kleine Heißluftballon auf und folgten den Elefanten in Richtung Mond … ein wunderschönes Bild, das an Symbolik nicht zu übertreffen ist.

Danke, dass wir an dieser ergreifenden Zeremonie teilnehmen durften.

Im Zentrum des Geschehens steht dieses Gebäude, in dem der Leichnam verbrannt wird.

Blick von der Verbrennungsplattform in Richtung Bühne.

Im Zentrum der Plattform hängt diese Stahlwanne, dahinter steht ein Glassarg mit “dem” Leichnam.

Verwirrt hat uns dieser zweite Glassarg, der feierlich von der Bühne zur Verbrennungsplattform gebracht wurde. In welchem der “wirkliche” Mönch lag konnten wir nicht klären.

Heißluftballons in Elefantenform standen erst Spalier

und erhoben sich dann in den klaren Vollmondhimmel.

Dazu wurde ein Feuerwerk abgebrannt.

In einer Prozession trugen Mönche den Leichnam zum Verbrennungsplatz

und entzündeten das Feuer.

Als Schlußakkord stiegen unzählige kleine Heißluftballons in den Himmel.

Anmerkung: Die Größe und Ausgestaltung einer solchen Zeremonie hängt von der Bedeutung und dem Alter des verstorbenen Mönches ab. Was wir erleben durften war der Abschluß einer einmonatigen Zeremonie, die in dieser Form nur sehr wenigen verstorbenen Mönchen zuteil wird.

Träge schwappen ein paar müde kleine Wellen vom indischen Ozean an den Strand. Genauso träge liegen wir im Schatten eines ganzen Strausses von Büschen und Bäumen, die wir nicht benennen können. Ein passender Name für für all das Grün hinter uns wäre einfach Urwald. Wie bereits an den beiden vorherigen Tagen, an denen wir die Gegend westlich von Darwei mit unserer kleinen Honda erkundet haben, haben wir auch diesen Strand für uns allein. Es ist Siestazeit und wir lassen all die letzten Eindrücke auf uns wirken. Wie exotisch mögen die beiden Langnasen auf dem für sie viel zu kleinem Moped auf die Menschen gewirkt haben, die so oft am Strassenrand innehielten und uns fröhlich mit einem „Mingalabah“ zuwinkten? Ausländer kommen hier (noch) äußerst selten vorbei und so dürfen wir uns einmal fühlen wie sich sicher manch Einheimischer in Touristenorten vorkommt. Jetzt sind wir es, die ständig mit Smartphone fotografiert werden, wir werden immer wieder gebeten uns mit dieser oder jener Familie oder Gruppe für ein Foto aufzustellen. Es macht uns Spaß mal auf der „anderen“ Seite zu stehen. Gestern wähnten wir uns fast auf die Seychellen zurückversetzt als wir einen wunderschönen Strand zwischen großen Granitblöcken gefunden hatten. Vorgestern war der Härtetag für uns, wir waren 170 km auf der Dawei Halbinsel unterwegs gewesen um die Pagode an der Südspitze zu besuchen. Der Weg erwies sich über weite Strecken als echte Herausforderung, eine z.T. üble Schotterpiste durch die Berge hatte manchmal schon den Charakter einer Trailsektion, wobei die Schwierigkeit des „Geländes“ durch die völlig unergonomische Position auf dem Moped und dessen kleine schmale Räder maximiert wurde. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich so spät noch von dem vielen Trailfahren in meiner Sturm- und Drangzeit profitieren würde. Entscheidend auf dieser Fahrt war aber die tolle abwechslungsreiche Landschaft mit der Bergkette entlang der Westküste, der Ebene mit vielen Reisfeldern im Osten, den Stränden mit den Fischerorten und den vielen Booten, die bei Ebbe auf den breiten Stränden trockengefallen waren und (bis jetzt noch) keinerlei touristische Einrichtungen – Postkartenidylle in Reinstform. Auch Dawei selbst hat sehr viel Charme durch die vielen älteren Gebäude mit schönen Holzfassaden oder durch die Villen aus der Kolonialzeit, überall mit Palmen dazwischen, die die Häuser wohl überragen und der Stadt damit eher einen dörflichen Charakter geben.

Mal wieder ein einsamer Strand, den Beate mit unserer Honda erkundet.

An anderen Stränden liegen Fischerboote,

mal einzeln,

wie auch dieses Boot

mal dicht gedrängt.

Auch in den Mangroven stoßen wir immer wieder auf Fischer.

Hier kann man eine wirklich schöne Mittagspause verleben.

Aber wir sind doch nicht allein.

Solche Wege führen über die Halbinsel,

oder solche,

aber auch solche

Mittendrin sieht es dann schon mal so aus.

Wobei manche Wege etwas mehr Einsatz erfordern.

Es geht vorbei an Reisfelder mit Wasserbüffeln und Reihern

oder wunderschönen Plätzen.

Straßen kann man auch ohne Maschinen bauen.

Auf Ochsenkarren trifft man noch überall.

Morgens an der Straße,

auf der Straße

und neben der Straße.

Manche Straßenszenen muten wunderlich an

und erklären sich erst im Überblick.

Auch dieses Schild bei einer Pagode erklärt sich nicht sofort.

Dies ist keine Bar sondern eine Tankstelle.

Den Sundowner nach vielen Kilometern genießen wir dann hier.

wünschen wir allen, die hier gerade mal vorbeischauen.

Für uns hat es schon mal sehr gut angefangen und wir könnten den Rest davon problemlos mit der Fortsetzung dieser Reise verbringen. Den Anfang dazu machen wir ab heute mit einer 3-tägigen Motorradtour entlang der Küste westlich von Dawei. Unser Kartenmaterial ist lausig bis nicht vorhanden, besonders auf unserem kleinen GPS-Empfänger, Google Maps zeigt auch nur noch eine weiße Fläche. Es wird also interessant werden.

Leider ist es kaum möglich Fotos oder gar Videoclips für den Blog hochzuladen – auch nicht um 3 Uhr morgens – deshalb fehlen noch viele Bilder in den letzten Beiträgen. Einfach ab und zu auch mal in die älteren Beiträge schauen, es könnte sich immer mal etwas ändern.

Macht es gut in 2015

Beate & Volkmar